Hore

Expozícia v astrofotografii

Astrofotografia je extrémna v každom smere a u expozície tomu nebude inak. Veľa astrofotografov začiatočníkov si nad expozíciou láme hlavu. V podstate oprávnene, ale v praxi je určenie správnej expozície pomerne prozaické.

Správna expozícia

Kedže DSO (Deep Sky Objects - hmloviny, galaxie,...) svietia veľmi slabo pôjdeme v každom parametri expozičného trojuholníka úplne “nadoraz”. Veľmi jednoducho povedané fotografujeme s úplne odcloneným objektívom, na najvyššie ISO a s maximálnym expozičným časom. To je ale skutočne veľmi zjednodušená predstava.

Takto skončí snáď každý prvý pokus o odfotografovanie hviezdnej oblohy. Kto by bol tušil, že sa pozeráme na jednu z najjasnejších oblastí Mliečnej dráhy?

Clona

Objektív úplne odcloníme, aby sme maximalizovali množstvo dopadajúceho svetla. Veľmi svetelné objektívy f2.8, f1.8 sú viac než vítané a veľmi nám pri expozícii pomôžu. Problém je, že pri úplne odclonenom objektíve sa naplno prejavia jeho optické vady. Chromatická aberácia je veľmi nepríjemná, v rohoch sa tiež prejaví koma a asi najmenší problém je vinetácia. Preto je nutné aspoň o jedno clonové číslo pricloniť. Teraz určite začiatočník, ktorý vlastní jedine setový objektív, horko zaplakal. Cloniť na objektíve, ktorý sa rozhodne nedá označiť ako svetelný znamená pripraviť sa aj o to posledné svetlo z vesmíru. V tomto prípade by som urobil výnimku. Optické vady sú to posledné, čím by sa mal astrofotograf zaoberať. Preto sa nestane nič tak strašné, ak objektív úplne odcloníme. Ak sa podarí nazbierať dostatok skúseností, je dôležité sa zase vrátiť k tejto myšlienke a na objektíve nastaviť clonu s pokiaľ možno minimálnou farebnou vadou a dobrou ostrosťou.

Svetelné objektívy sú v astrofotografii neoceniteľnými pomocníkmi. Foto: casopis-foto.cz.

Citlivosť

Najdôležitejšie je uvedomiť si samotnú podstatu expozície. Predstavme si, že fotíme nejakú galaxiu. Fotón z nej musí prejsť atmosférou Zeme, šošovkami objektívu a dopadnúť na snímač. Tam musí excitovať elektrón a ten už sa prejaví ako malinké zosvetlenie pixelu na snímku. Problém je, že veľké…

Ak chcete pokračovať v čítaní tohto článku, aktivujte si eKonto Classic alebo ekonto PLUS.


Ak už máte niektoré z eKont aktivované, pre odomknutie článku musíte byť prihlásený. Ak sa Vám článok neodomkne, skúste aktualizovať okno prehliadača (napríklad stlačením F5, alebo Aktualizovať v okne prehliadača).

ePhoto.sk vám chce ponúknuť ešte lepší obsah, viac kvalitných článkov a ďalšie užívateľské vylepšenia. Okrem prístupu k spoplatnenému obsahu fotoškoly získate viac priestoru pre svoje fotografie, benefity a zľavy u vybraných partnerov a množstvo ďalších výhod. eKonto PLUS vám navyše ponúka aj hosting a prístup k atraktívnym témam pre ľahké a intuitívne vytvorenie vlastnej webstránky. To všetko už od 1,17€ na mesiac vrátane DPH.

Príjemné čítanie vám želá tím ePhoto.sk


Platbu je možné realizovať prostredníctvom SMS (len SR), PayPAL a prevodom z bankového účtu. Pri platbach SMS a PayPal prebehne aktivácia účtu v priebehu niekoľkých minút po potvrdení platby. O aktivácii budete informovaní SMS alebo emailom (podľa typu platby). Pri platbe prevodom môže aktivácia trvať 1-2 dni. O aktivácii vášho konta budete informovaní emailom. Do aktivácie vami vybraného ekonta, môžete využívať vybrané funkcie v režime Basic. Pri konte Classic môžete realizovať upgrade na dlhšie obdobie alebo na eKonto PLUS do 30 dní od jeho aktivácie.

Aktivovať eKonto        Registrovať

Komentáre

Pridaj komentár Pridaj komentár Zobraziť posledný príspevok
DEVOTEE
ocenenie redakciou 2014-06-25 08:57:50
opat fajn clanok, precital som na jeden dych.. už "len" všetky poznatky nejako spravne apikovat v praxi.. v terene kde to je zas o inom.
 
Daniel Urban
2014-06-25 09:19:35
Perfektný článok. Ja by som mal otázku ku kalibrácii. Keď mám foťák na statíve a chcem fotografovať pri ISO 800. Musím vyfotografovať 8 snímkov po 16 min. To je dokopy 128 min. Za ten čas už budem prakticky fotografovať inú časť oblohy. Ako vyriešiť tento problém? Samozrejme nebudem mať pri sebe 8 fotoaparátov
 
riske
externý redaktor 2014-06-25 09:34:13
príspevok od: DEVOTEE
opat fajn clanok, precital som na jeden dych.. už "len" všetky poznatky nejako spravne apikovat v praxi.. v terene kde to je zas o inom.
Vďaka chlape!
Ty už máš kopu skúseností s nočnou fotografiou. Takže ti aplikácia určite nebude robiť problém
 
joncko
2014-06-25 09:37:09
super článok...
 
DEVOTEE
ocenenie redakciou 2014-06-25 10:14:24
príspevok od: riske
Vďaka chlape!
Ty už máš kopu skúseností s nočnou fotografiou. Takže ti aplikácia určite nebude robiť problém
no daco som poskúšal, hl. sposobom pokus omyl.. ale tvoje teoreticke a prakticke rady urcite viac ozrejmia preco to je tak ako to je. Tesim sa už na tej postproces a spajanie snimkov. Este nikdy som sa neodhodlal na mieste činu nafotit aj Dark frame a nasledne to ptom v pc zliepať.


Inak zevraj dnes rano bola viditelľná Venuša s Mesiacom
 
blahoslav J B Art
2014-06-25 13:02:57
príspevok od: DEVOTEE
no daco som poskúšal, hl. sposobom pokus omyl.. ale tvoje teoreticke a prakticke rady urcite viac ozrejmia preco to je tak ako to je. Tesim sa už na tej postproces a spajanie snimkov. Este nikdy som sa neodhodlal na mieste činu nafotit aj Dark frame a nasledne to ptom v pc zliepať.


Inak zevraj dnes rano bola viditelľná Venuša s Mesiacom
celkovo nema Venusa dobru povest, raz ju vidiet s Mesiacom, inokedy s Marsom, ci Jupiterom ... taha sa s nimi cele noci
 
belco
2014-06-25 14:15:48
Zistujem, ze paralaktickej montáže to asi nepojde tak ako si predstavujem
 
riske
externý redaktor 2014-06-25 14:43:12
príspevok od: Daniel Urban
Perfektný článok. Ja by som mal otázku ku kalibrácii. Keď mám foťák na statíve a chcem fotografovať pri ISO 800. Musím vyfotografovať 8 snímkov po 16 min. To je dokopy 128 min. Za ten čas už budem prakticky fotografovať inú časť oblohy. Ako vyriešiť tento problém? Samozrejme nebudem mať pri sebe 8 fotoaparátov
Tak hlavne na statíve aj s tým najšírším ohniskom budeš exponovať maximálne 60 sekúnd (viz vzorček v článku). Obloha sa samozrejme pohne ale fotografovať 2 hodiny ide bez problémov (na širokom ohnisku). Proste musíš s rotáciou Zeme počítať a začať exponovať tak aby ti fotografovaný objekt uprostred fotenie prechádzal stredom snímača. Možeš tomu ešte trochu pomocť tým že fotoparát nastavíš tak aby sa objekt pohyboval po diagonále senzoru...
 
riske
externý redaktor 2014-06-25 14:43:58
príspevok od: joncko
super článok...
Vďaka
 
riske
externý redaktor 2014-06-25 14:47:37
príspevok od: DEVOTEE
no daco som poskúšal, hl. sposobom pokus omyl.. ale tvoje teoreticke a prakticke rady urcite viac ozrejmia preco to je tak ako to je. Tesim sa už na tej postproces a spajanie snimkov. Este nikdy som sa neodhodlal na mieste činu nafotit aj Dark frame a nasledne to ptom v pc zliepať.


Inak zevraj dnes rano bola viditelľná Venuša s Mesiacom
JJ Venuša, Mesiac a Plejády a sobotu zase bude Mesiac neďaleko Jupiteru...
 
joncko
2014-06-25 14:56:29
zaujímalo by ma či má zmysel robiť darkframy pri fotení nočnej krajiny na širokom ohnisku... a koľko by ich bolo dobré nafotiť... Už som to párkrát skúšal ale k ničomu to zatiaľ neviedlo
 
riske
externý redaktor 2014-06-25 15:24:11
príspevok od: joncko
zaujímalo by ma či má zmysel robiť darkframy pri fotení nočnej krajiny na širokom ohnisku... a koľko by ich bolo dobré nafotiť... Už som to párkrát skúšal ale k ničomu to zatiaľ neviedlo
No myslím si že minimálne jeden by to chcelo. Dynamický šum (temný prúd) by neodstránil, ale zbavil by si sa hot pixelov. Ak používaš funkciu "redukcia šumu ori dlhých expozíciách" tak presne to fotoparát urobí za teba, vyfotí si dark a odčítaho od light fotky...
Ak spracovávaš "jednocvak" vyfoteie viac darkov nemá zmysel. Ak kalibruješ záber z mnoho snímkov je potrebné vyfotiť rovnaký počet darkov...
 
DEVOTEE
ocenenie redakciou 2014-06-25 16:04:18
príspevok od: riske
No myslím si že minimálne jeden by to chcelo. Dynamický šum (temný prúd) by neodstránil, ale zbavil by si sa hot pixelov. Ak používaš funkciu "redukcia šumu ori dlhých expozíciách" tak presne to fotoparát urobí za teba, vyfotí si dark a odčítaho od light fotky...
Ak spracovávaš "jednocvak" vyfoteie viac darkov nemá zmysel. Ak kalibruješ záber z mnoho snímkov je potrebné vyfotiť rovnaký počet darkov...
a ten jdene sa potom neda použit na všetky ostatné fotky s tou istou expozíciou ?
 
belco
2014-06-25 16:39:57
príspevok od: DEVOTEE
a ten jdene sa potom neda použit na všetky ostatné fotky s tou istou expozíciou ?
Bohužial nedá. Už to tu bolo niekoľko krát vysvetlované v prechadzajucich člankoch. Bodaj by to bolo take jednoduche. Totiž to ten šum nie je konštatný, mení sa v závislosti na mnohých faktoroch. (teplota prostredia, dlzka expozice, nalada fotaku a fotografa ) Preto sa najlepšie vysledky dosahuju spriemerovaním vacsieho poctu surových snímkov a dark frame-ov, pripadne flat fieldov.

Inak čo takto použit paralakticku montaž Skywatcher EQ-5? Mala by vyjst lacnejsie ako AstroTrac?
 
markato1
2014-06-25 18:07:29
Paradny ,zaujimavy clanok ako vzdy,precitane na jeden sup..vdaka
 
riske
externý redaktor 2014-06-25 20:40:05
príspevok od: DEVOTEE
a ten jdene sa potom neda použit na všetky ostatné fotky s tou istou expozíciou ?
Ja to vidím takto:
Fotím napr. Mliečnu dráhu. Vyfotím 16 snímkov na ISO 800 a 16 darkov (tá istá expozícia) Potom light snímky spasujem na seba (registrácia) a spriemerujem. Stane sa to, že na zloženine bude toľko šumu, že splynie do jednoliatej žiary pozadia. Z tmavej oblohy sa proste stane skor šedá. Takto sa "odstraňuje" šum. Ale ak rovnakým sposobom spriemerujem darky vytvorí sa zase jednoliata plocha zo šumu, takémuto snímku sa hovorí "super dark". Takže máme zloženinu a super dark. Snimky od seba odčítame a jednoliata žiara (tmavo šedá obloha) je fuč, máme krasne čierne nebo...
Druhá možnosť: chcem z nejakého dovodu spracovávať len jednocvak (fotím panorámu, nechcem rozmazanú krajinu, nemám čas, nechce sa mi s tým otravovať,...). Šum už neznížim lebo nemám čo priemerovať. Ak aj vyfotím 100 darkov šum neznížim, lebo by som odčítaval jednoliatu žiaru od zrna takže iba by som šum znegoval... Na druhú stranu odčítať od jednocvaku jeden dark je dobrý nápad. Tepelný šum síce zostane, ale aspoň sa zbavím hotpixelov... Najednoduchšia (a v podstate najlepšia) cesta je zapnúť vo fotoaparáte funkciu "redukcia šumu ori dlhých expozíciách". Fotoaparát si hneď po expozícii sám vyfotí dark a hneď ho odčíta od light snímku. Jediná nevýhoda je, že naexponovanie každého snímku bude trvať 2x tak dlho...
Takže najdoležitejšie je uvedomiť si, že šum znižujeme veľkým počtom light snímkov! Darky používame len na zníženie jasu pozadia!
Ak chcem spracovávať len jednocvak, je dobré zapnúť funkciu "redukcia šumu pri dlhých expozíciách". Inak viem si predstaviť, že by táto funkcia mohla byť na obtiaž. Asi som sa mal najprv spýtať takto: Prečo by si chcel používať len jeden dark?
(Viem si totiž predstaviť, že keď fotím panorámu z Mliečnej dráhy. Musím všetky snímky vofotiť veľmi rýchlo aby sa mi obloha nepohla. Potom by som si vyfotil jeden dark aplikoval ho na všetky snímky a potom zložil do panorámy... Tam smerovala otázka?)
 
riske
externý redaktor 2014-06-25 20:51:32
príspevok od: belco
Bohužial nedá. Už to tu bolo niekoľko krát vysvetlované v prechadzajucich člankoch. Bodaj by to bolo take jednoduche. Totiž to ten šum nie je konštatný, mení sa v závislosti na mnohých faktoroch. (teplota prostredia, dlzka expozice, nalada fotaku a fotografa ) Preto sa najlepšie vysledky dosahuju spriemerovaním vacsieho poctu surových snímkov a dark frame-ov, pripadne flat fieldov.

Inak čo takto použit paralakticku montaž Skywatcher EQ-5? Mala by vyjst lacnejsie ako AstroTrac?
No myslím si, že EQ-5 nebude lacnejšia. Vychádzam z českých cien na http://www.supra-dalekohledy.cz/:
Montáž 8630 CZK
Hodinový stroj 3080 CZK
Polarny hľadáčik 1070 CZK

To by si síce ušetril, ale ak by som kupoval veľkú paraliktickú montáž chcel by som aby mala GoTo systém a to je investícia za 11 850 CZK (hodinový stroj je v cene)... Takže je skor rovnako drahý (ale máš GoTo).
Inak veľmi záleží čo chceš fotografovať, ak aspiruješ na reflektor 1000/200 mm EQ5 ti stačiť nebude, to chce EQ6. Ale ak neplánuješ mať dlhšie ohnisko ako 800mm je to dobrý nápad...
 
DEVOTEE
ocenenie redakciou 2014-06-25 20:53:41
príspevok od: riske
Ja to vidím takto:
Fotím napr. Mliečnu dráhu. Vyfotím 16 snímkov na ISO 800 a 16 darkov (tá istá expozícia) Potom light snímky spasujem na seba (registrácia) a spriemerujem. Stane sa to, že na zloženine bude toľko šumu, že splynie do jednoliatej žiary pozadia. Z tmavej oblohy sa proste stane skor šedá. Takto sa "odstraňuje" šum. Ale ak rovnakým sposobom spriemerujem darky vytvorí sa zase jednoliata plocha zo šumu, takémuto snímku sa hovorí "super dark". Takže máme zloženinu a super dark. Snimky od seba odčítame a jednoliata žiara (tmavo šedá obloha) je fuč, máme krasne čierne nebo...
Druhá možnosť: chcem z nejakého dovodu spracovávať len jednocvak (fotím panorámu, nechcem rozmazanú krajinu, nemám čas, nechce sa mi s tým otravovať,...). Šum už neznížim lebo nemám čo priemerovať. Ak aj vyfotím 100 darkov šum neznížim, lebo by som odčítaval jednoliatu žiaru od zrna takže iba by som šum znegoval... Na druhú stranu odčítať od jednocvaku jeden dark je dobrý nápad. Tepelný šum síce zostane, ale aspoň sa zbavím hotpixelov... Najednoduchšia (a v podstate najlepšia) cesta je zapnúť vo fotoaparáte funkciu "redukcia šumu ori dlhých expozíciách". Fotoaparát si hneď po expozícii sám vyfotí dark a hneď ho odčíta od light snímku. Jediná nevýhoda je, že naexponovanie každého snímku bude trvať 2x tak dlho...
Takže najdoležitejšie je uvedomiť si, že šum znižujeme veľkým počtom light snímkov! Darky používame len na zníženie jasu pozadia!
Ak chcem spracovávať len jednocvak, je dobré zapnúť funkciu "redukcia šumu pri dlhých expozíciách". Inak viem si predstaviť, že by táto funkcia mohla byť na obtiaž. Asi som sa mal najprv spýtať takto: Prečo by si chcel používať len jeden dark?
(Viem si totiž predstaviť, že keď fotím panorámu z Mliečnej dráhy. Musím všetky snímky vofotiť veľmi rýchlo aby sa mi obloha nepohla. Potom by som si vyfotil jeden dark aplikoval ho na všetky snímky a potom zložil do panorámy... Tam smerovala otázka?)
presne tam, ten posledny odsek mi dava logigu ako by som fotil MD s použitim jedneho dark frejmu, ktorý by som apikoval na všetky jednocvaky a potom zložil.

inak ak by si mal cestu na východ daj vediet, urcite by som niekam vybehol a priučil sa. Pripadne spravit workshop... idealne ab by sa vybehlo dakde do polonin dakedy jul-august
 
riske
externý redaktor 2014-06-25 21:00:15
príspevok od: DEVOTEE
presne tam, ten posledny odsek mi dava logigu ako by som fotil MD s použitim jedneho dark frejmu, ktorý by som apikoval na všetky jednocvaky a potom zložil.

inak ak by si mal cestu na východ daj vediet, urcite by som niekam vybehol a priučil sa. Pripadne spravit workshop... idealne ab by sa vybehlo dakde do polonin dakedy jul-august
Ak chceš fotiť panorámu tak ako som popísal, nie je problém použiť jeden dark na všetky snímky...
 
riske
externý redaktor 2014-06-25 21:10:50
príspevok od: markato1
Paradny ,zaujimavy clanok ako vzdy,precitane na jeden sup..vdaka
Som rád, že sa páči!
 
joncko
2014-06-25 21:41:32
príspevok od: riske
Ja to vidím takto:
Fotím napr. Mliečnu dráhu. Vyfotím 16 snímkov na ISO 800 a 16 darkov (tá istá expozícia) Potom light snímky spasujem na seba (registrácia) a spriemerujem. Stane sa to, že na zloženine bude toľko šumu, že splynie do jednoliatej žiary pozadia. Z tmavej oblohy sa proste stane skor šedá. Takto sa "odstraňuje" šum. Ale ak rovnakým sposobom spriemerujem darky vytvorí sa zase jednoliata plocha zo šumu, takémuto snímku sa hovorí "super dark". Takže máme zloženinu a super dark. Snimky od seba odčítame a jednoliata žiara (tmavo šedá obloha) je fuč, máme krasne čierne nebo...
Druhá možnosť: chcem z nejakého dovodu spracovávať len jednocvak (fotím panorámu, nechcem rozmazanú krajinu, nemám čas, nechce sa mi s tým otravovať,...). Šum už neznížim lebo nemám čo priemerovať. Ak aj vyfotím 100 darkov šum neznížim, lebo by som odčítaval jednoliatu žiaru od zrna takže iba by som šum znegoval... Na druhú stranu odčítať od jednocvaku jeden dark je dobrý nápad. Tepelný šum síce zostane, ale aspoň sa zbavím hotpixelov... Najednoduchšia (a v podstate najlepšia) cesta je zapnúť vo fotoaparáte funkciu "redukcia šumu ori dlhých expozíciách". Fotoaparát si hneď po expozícii sám vyfotí dark a hneď ho odčíta od light snímku. Jediná nevýhoda je, že naexponovanie každého snímku bude trvať 2x tak dlho...
Takže najdoležitejšie je uvedomiť si, že šum znižujeme veľkým počtom light snímkov! Darky používame len na zníženie jasu pozadia!
Ak chcem spracovávať len jednocvak, je dobré zapnúť funkciu "redukcia šumu pri dlhých expozíciách". Inak viem si predstaviť, že by táto funkcia mohla byť na obtiaž. Asi som sa mal najprv spýtať takto: Prečo by si chcel používať len jeden dark?
(Viem si totiž predstaviť, že keď fotím panorámu z Mliečnej dráhy. Musím všetky snímky vofotiť veľmi rýchlo aby sa mi obloha nepohla. Potom by som si vyfotil jeden dark aplikoval ho na všetky snímky a potom zložil do panorámy... Tam smerovala otázka?)
presne toto som chcel vedieť ... spracovanie jednocvaku pri fotení panorámy, alebo pri fotení nočných timelapsov...
Ešte jedna otázka - ako najjednoduchšie by sa dal ten darkframe aplikovať na sériu fotiek pre timelapse (cca 200 fotiek)?
 
riske
externý redaktor 2014-06-30 11:55:47
príspevok od: DEVOTEE
presne tam, ten posledny odsek mi dava logigu ako by som fotil MD s použitim jedneho dark frejmu, ktorý by som apikoval na všetky jednocvaky a potom zložil.

inak ak by si mal cestu na východ daj vediet, urcite by som niekam vybehol a priučil sa. Pripadne spravit workshop... idealne ab by sa vybehlo dakde do polonin dakedy jul-august
Mrkni do pošty, dačo zorganizujeme...
 

Ďalší článok z kategórie

Z kategórie

Inzercia

ČLÁNKY - aktuálne diskutované