Máločo fotografa nahnevá tak, ako výborná fotka, ktorá nie je správne zaostrená. Ak netrafíte presne expozíciu, alebo kompozíciu, dá sa fotka často v postprocessingu zachrániť, ale ak je zle zaostrená, už bude použiteľná maximálne ako web obrázok pre menej náročných divákov a doostrovaním to nezachránite.
Zrkadlovky majú veľmi rýchly systém fázového zaostrovania, ktorý je ale občas náchylný na chyby. Obsahuje viacero opticko-mechanických dielov, ktoré môžu byť navyše z rôznych fabrík a vek jednotlivých súčastí sa môže líšiť aj o desiatky rokov.
Schéma umiestnenia komponentov súvisiacich so zaostrovaním digitálnej zrkadlovky:
- objektív
- bajonet
- odraz od polopriepustného zrkadla smerujúci ma matnicu
- polopriepustné zrkadlo
- pod-zrkadlo odrážajúce obraz pre AF senzory (Práve pre nedostatok miesta na väčšie pod-zrkadlo v zrkadlovej komore nie je možné, aby fázové zaostrovacie body pri tomto usporiadaní zrkadiel pokrývali celú plochu fullframe senzoru)
- zaostrovacie senzory (ak niekoho zaujíma bližší popis, ako funguje zaostrovanie v zrkadlovkách, veľmi dobrý a zrozumiteľne napísaný článok je v nasledovnom linku: http://www.lensrentals.com/news/2010.07.05/how-autofocus-often-works )
- uzávierka
- senzor
Aké chyby môžu viesť k chybe zaostrenia:
Objektív (1)
- Neostrý obraz, zhoršuje nielen kresbu, ale aj kontrast na zaostrovacích senzoroch.
- Pozdĺžne chromatické chyby – ak sú rôzne vlnové dĺžky zaostrené pri rôznych hodnotách AF senzor bude preferovať tú, pri ktorej má najsilnejší signál, ale tá nemusí byť opticky najvýznamnejšia.
- Chromatické chyby – môžu ovplyvňovať ostrenie pri periférnych bodoch.
- Prehnutá rovina ostrosti.
Bajonet (2) – Uvoľnený bajonet môže spôsobovať decentering optickej sústavy.
Pod-zrkadlo (5) – Je upevnené na pohyblivej konštrukcii, ak nie je v čase zaostrovania presne a pevne na svojom mieste, na zaostrovací senzor nedopadá správny obraz. Pri rýchlych sekvenčných snímaniach môžu spôsobovať problémy aj vibrácie, alebo zvýšená teplota. Známy je prípad prvých sérií Canon 1D mark III, ktoré mali problémy pri vyšších teplotách a sériovom snímaní. Tepelná rozťažnosť materiálov spôsobila, že zrkadlo nedosadalo presne na svoje miesto a fotoaparát nezaostroval správne.
Vzájomná poloha zaostrovacieho (6) a obrazového (8) senzora – ak nie sú osadené na zlomok milimetra presne, spôsobuje to chyby v ostrení. Sám som si to v praxi overil pri prerobení Canon 300D na infračervené spektrum, keď som musel fotoaparát 3x rozobrať, aby som pod senzorom upravil správny počet podložiek a dosiahol tak správne zaostrovanie.
Ako vidieť, je to systém dosť náchylný na chyby a s narastajúcim rozlíšením a tlaku na znižovanie cien výroby dochádza k chybám zaostrenia na strane techniky stále častejšie. Zatiaľ to nie je také akútne, aby to bolo potrebné riešiť v začiatočníckej triede fotoaparátov, tam zatiaľ stále v chybách zaostrenia výrazne vedú užívatelia nad technikou. U pokročilých užívateľov so zbierkou svetelných objektívov je ale presné zaostrenie kritickejšie a výrobcovia v posledných rokoch pridávajú do fotoaparátov určených pre pokročilejších užívateľov možnosť korekcie chýb zaostrenia. Pre takéto korekcie bolo pred zavedením tejto funkcie potrebné navštíviť servis a nechať v ňom všetku svoju techniku pre vzájomné zladenie, čo bolo najmä pri väčšom množstve techniky takmer nemožné.
Ako nastaviť korekciu zaostrenia
Potrebujete kontrastný cieľ. Najrýchlejšie a najjednoduchšie a bez zbytočných chýb nastavíte zaostrenie pomocou kalibračného terča Spyder LENSCAL, ktorý nájdete aj v ponuke Ephotoshop. Ak nemáte Spyder LENSCAL, budete musieť byť opatrnejší a kalibrácia dá trocha viac práce, ale dá sa to zvládnuť, ak máte chvíľu času. Odporúčam mať vo fotoaparáte dobre nabitú batériu, postrehol som, že zaostrovanie s takmer vybitou batériou ovplyvňuje výsledky presnosti zaostrovania.
Príklad ukazuje postup na Canon EOS 5D mark II a objektíve Canon EF 85/1.2L USM II. Obrazovky na iných fotoaparátoch budú mierne odlišné a hĺbka ostrosti nebude tak dobre viditeľná ako pri objektíve so svetelnosťou f/1.2.
Krok 1
Nájdite si dobre osvetlené miesto, kde umiestnite kalibračný terč. Zabezpečte, aby bol terč rovno pomocou vstavanej vodováhy.
Krok 2
Nastavte výšku statívu tak, aby stred objektívu bol vo výške stredu zaostrovacieho terča.
Krok 3
Umiestnite fotoaparát do dostatočnej vzdialenosti kolmo na kalibračný terč. Ideálne približne do vzdialenosti, pri ktorej objektív používate najčastejšie. Nepoužívajte na kalibráciu vzdialenosti blízko minimálnej zaostrovacej vzdialenosti. Aktivujte stredový zaostrovací bod a namierte ho na stred kalibračného terča. Poznámka: špina na matnici zaostrovanie neovplyvňuje.
Krok 4
Nastavte si spôsob zaostrovania v LiveView na použitie fázových senzorov. Pri aktivovaní zaostrenia sa sklopia zrkadlá, zaostrí sa rovnakým spôsobom ako pri fotografovaní cez hľadáčik a po zaostrení sa zrkadlá vyklopia a opäť sa objaví obraz v LiveView.
Krok 5
Aktivujte LiveView.
Krok 6
Nájdite si v menu fotoaparátu funkciu pre doladenie AF systému. Ako vidieť, je možnosť korigovať všetky objektívy, alebo len vybraný objektív. Keďže väčšina objektívov, čo mám, korekciu nepotrebuje, alebo potrebuje svoju individuálnu hodnotu, nastavujem vždy len korekciu pre konkrétny objektív, aby som neovplyvnil zaostrovanie s inými objektívmi.
Krok 7
Ak fotoaparát už korekciu obsahuje, môžem ju vynulovať, alebo začnem od nastavenej korekcie a v nasledujúcich krokoch si ju len potvrdím, alebo ju skorigujem.
Krok 8
Aktivujte zaostrenie (podľa typu fotoaparátu tlačidlom AF-ON, alebo čiastočným zatlačením spúšte).
Zväčšite si pohľad v LiveView na pravú časť kalibračného terča, kde na naklopenom pravítku uvidíte, či je zaostrené pred (frontfocus), alebo za kalibračný terč (backfocus)
Na príklade vidieť, že rovina ostrosti leží za kalibračným terčom. Odporúčam vyskúšať zaostriť niekoľkokrát za sebou opakovane, ak sa jednotlivé pokusy líšia, skúste kalibračný terč lepšie osvetliť (ja som použil takmer 200W úsporných žiariviek, čo zodpovedá cca 1000W v starých žiarovkách, ak takéto osvetlenie nemáte, robte kalibráciu na dennom svetle).
Krok 9
V predchádzajúcom kroku fotoaparát zaostril za kalibračný terč, posuniem teda kompenzáciu zaostrenia bližšie (forward), teda v mojom prípade do záporných čísiel. Keďže chyba bola dosť veľká, skúsim rovno -5.
Krok 10
Zopakujem krok 8 a výsledok je podobný, ale chyba sa zmenšila. V ďalšom kroku som vyskúšal korekciu -10.
Krok 11 …
Korekcia -10 už bola veľmi blízko. Ďalšími opakovaniami som v mojom prípade doladil korekciu na -11. Pri správnom zaostrení je hĺbka ostrosti rozdelená 1/3 pred rovinou ostrosti a 2/3 za rovinou ostrosti.
Ako postupovať, ak nemáte kalibračný terč
Aby som sa neopakoval, uvediem len modifikácie krokov. Ak sa rozhodnete spraviť si vlastný kalibračný terč, môžete to skúsiť, ale nahnuté pravítko alebo papier, ako sa píše vo viacerých návodoch, nie sú na presnú kalibráciu vhodný cieľ. Kalibračný terč by mal byť kolmý na os objektívu.
Krok 1
Nájdite si dobre osvetlenú zvislú stenu s dostatočne kontrastným cieľom, alebo si tam dostatočne kontrastný a plochý cieľ vyrobte.
Krok 3.1
Dajte fotoaparát do vodováhy a zachovajte namierenie stredového bodu na stred terča. Ak nemáte rovnú podlahu, je možné, že budete musieť upraviť výšku statívu a tento krok niekoľkokrát opakovať, pokiaľ sa nepodarí dosiahnuť nastavenie polohu stredového ostriaceho bodu na terči a fotoaparát vo vodováhe.
Krok 8
Aktivuje zaostrenie (podľa typu fotoaparátu tlačidlom AF-ON, alebo čiastočným zatlačením spúšte).
Zväčšite si v LiveView stredovú oblasť. Po zaostrení veľmi jemne preostrujte bližšie. Ak sa obraz zlepší, objektív má backfocus, ak sa obraz zhoršuje, znova aktivujte zaostrenie a skúste jemne preostrovať ďalej, ak sa obraz zlepší objektív má frontfocus. Výsledok si preverte viacerými opakovaniami. Na objektívoch s veľmi krátkou dráhou zaostrovacieho prstenca je táto metóda veľmi obtiažne použiteľná.
Krok 11
Pri tejto metóde nevidieť dobre rozloženie hĺbky ostrosti, tak iterujte pokiaľ si myslíte, že akýkoľvek dotyk ostriaceho prstenca obraz zhorší.
Ako je to s kalibráciou zoom objektívov
Zoom objektívy sú na kalibráciu oveľa tvrdší oriešok, pri rôznych ohniskách môže byť potreba kompenzácie iná. Našťastie mávajú zoom objektívy menšiu svetelnosť a tým pádom väčšiu hĺbku ostrosti a chyby zaostrenia sa prejavujú zriedkavejšie. Najčastejšie sa s chybami ostrenia zoom objektívov stretávajú vlastníci objektívov alternatívnych výrobcov. Ak vám objektív zoom objektív zaostruje pri každom ohnisku inak a ani kalibráciou nedosiahnete želaný výsledok, budete sa musieť obrátiť na servis výrobcu objektívu, alebo vyskúšať iný kus. Či ste so zoom objektívom schopný dosiahnuť správne zaostrovanie, je dobré vyskúšať už pri nákupe.
Mne kalibrácia pri viacerých objektívoch pomohla výrazne zredukovať množstvo zle zaostrených snímkov.
Pridaj komentár
