Toto leto som častým návštevníkom Bratislavských hradieb. Po dlhých rokoch je sprístupnená ich časť. Pre návštevníkov je tu pripravený kultúrny program a predajné stánky. Vystupujú tu skupiny historického šermu, žonglér, tanečníci. Predvádzajú sa tu aj staré remeslá. Zaujímaví ľudia sú vhodným objektom nielen pre môj fotoaparát. Hradby sa stali mojím testovacím laboratóriom, kde skúšam nové fotoaparáty a objektívy, ktoré v rámci svojej práce testujem.
Jedným z remeselníkov, ktorý na hradbách ukazujú svojú šikovnosť je kováč Erich. Počas niekoľkých návštev som ho viackrát fotografoval. Vždy ochotne pózoval a aj sme sa dobre pozhovárali. Ako vyštudovaný konštruktér mám k železu blízko. Nafotené zábery som si nenechal pre seba. Páčili sa mu a tak sa mi chcel odvďačiť tým, že pre mňa vyrobí nôž. Dizajn sme spolu prekonzultovali a dokonca som pár údermi kladiva prispel k pretváraniu pružiny z automobilu v keltský nôž. Už vtedy som mal v hlave plán, že nôž nafotím v štýle low key. V práci používam tmavošedú bridlicovú dosku, ktorú predávajú ako podložku v Kika. Poslúžila ako pozadie pre veľa produktových fotografií do recenzii. Poprosil som Ericha, či by nôž nemohol byť čierny so strieborným ostrím, aby lepšie zapadol do mojej low key koncepcie. Čiernenie bolo rýchle a použil sa pri tom prírodný vosk.
K nožu máte úplne iný vzťah, ak sa podieľate na jeho výrobe. Foto: Trolometer 3sto guma.
Low key je fotografická technika, výsledkom ktorej je fotografia s prevahou tmavých tónov. Dá sa to dosiahnuť rôznymi spôsobmi, napr. výberom toho čo budete fotografovať alebo nasvietením. V nasledujúcom príbehu fotografie spojím obidva postupy. Už samotný tmavý nôž na tmavom podklade je priam predurčený pre fotografiu v štýle low key. Pozor si treba dávať len na správnu expozíciu. Pri fotografovaní tmavých objektov majú fotoaparáty tendenciu fotografiu preexponovať. Tomu sa dá ľahko predísť použitím korekcie expozície +/-. Pri použití mínusových hodnôt záber podexponujete. Korekciu neprežeňte. Z fotografie nesmie zostať jeden čierny fľak, musí byť dobre čitateľná s prekreslenými tmavými oblasťami. http://sk.wikipedia.org/wiki/Low_key
Pri úpravách low key a high key fotografií môže vzniknúť problém, ak nemáte kvalitný monitor. Lacné a navyše nekalibrované monitory nedokážu správne zobraziť najnižšie a najvyššie jasy. To vedie k nesprávnym úpravám a nepríjemným prekvapeniam pri tlači.
Príprava
Použitá technika: Olympus OM-D E-M10, Olympus M.Zuiko 60/2,8 Macro, statív Vanguard Vitruvian, LED baterka, káblová spúšť
Rekvizity: ručne kovaný keltský nôž, bridlicová doska z Kika.
Fotoaprát Olympus OM-D E-M10 s objektívom Olympus M.Zuiko 60/2,8 Macro som umiestnil na statív. Bridlicovú dosku som jednoducho položil na zem. Fotoaparát som umiestnil priamo nad ňu.
Pri tak veľkom objekte, akým je napríklad aj nôž nepotrebujete makroobjektív. Vystačíte si aj so setovým objektívom. Snažte sa použiť čo najdlhšie ohnisko, jeho perspektíva je pre fotografovanie detailov vhodnejšia.
Fotografovanie
Ja som sa rozhodol pre použitie techniky maľovania svetlom (light painting). Už viackrát sa mi pri fotografovaní tmavých objektov osvedčila. Maľovanie svetlom spočíva v tom, že počas dlhého expozičného času osvetľujete objekt baterkou. Je to experimentálna technika, ktorá si vyžaduje trochu cviku. Najprv si ukážeme jednoduchšie postupy, ktoré som vopred odvrhol, pretože som mal jasnú predstavu o tom, čo chcem dosiahnuť. Chcel som vám však ukázať výsledok týchto techník. Pri všetkých je fotoaparát umiestený na statíve. Nôž na podložke bol položený na zemi, priamo pod fotoaparátom.
Prvá fotografia je nasvietená lampou umiestnenou vľavo hore. Na fotoaparáte som nastavil program iAUTO. Automatika namerala málo svetla a preto použila vysokú citlivosť ISO 1600 a malé clonové číslo F2,8. Expozičný čas 1/100 s. Takýto postup je nesprávny. Fotoaparát nevie, že som použil statív. Nastaví také hodnoty, akoby som fotografoval z ruky. Výsledkom je ostrý záber, ale s množstvom šumu. Záber je naviac preexponovaný.
Detail odhaľuje vyššiu mieru šumu. Vzhľadom na charakter fotografie nepôsobí veľmi rušivo, ja chcem fotografiu bez šumu s čo najväčším množstvom jemných detailov.
Na tejto fotografii bolo použité rovnaké nasvietenie ako u prvého záberu. Fotoaparát som prepol do programu A (predvoľba clony) a nastavil clonu na hodnotu F8. To je optimálna hodnota pre dosiahnutie dostatočnej hĺbky ostrosti a využitia najlepšej kresebnosti objektívu. Vyššie clonové číslo by sa neprejavilo zlepšením ostrosti, práve naopak. Pri vysokých clonových číslach dochádza k javu známemu pod názvom difrakcia. Ta spôsobuje to, že fotografie sú rozostrené, akoby ste fotografovali cez igelit. Citlivosť je nastavená manuálne na základnú hodnotu ISO 200, aby som minimalizoval šum. Ako sme si povedali u takto tmavých objektov sa expozimeter fotoaparátov mýli, tak som použil korekciu expozície - 1,33EV. Výsledný expozičný čas je 1/4 sekundy. Aby som predišiel rozmazaniu záberu, použil som samospúšť. Rovnako dobre funguje aj diaľková spúšť a ovládanie fotoaparátu z chytrého zariadenia cez WiFi.
Po úprave gradačnej krivky, pridaní vinetácie a prevode do ČB, by bol výsledok akceptovateľný. Ja som chcel zaujímavejšie svetlo, vytvárajúce škvrny.
Len pre ukážku ešte variant s iným nasvietením, pri ktorom som nepoužil žiadny umelý zdroj svetla. Zátišie som umiestnil pred dvere na verandu. O mäkké svetlo sa postaralo zamračené počasie. Opäť som použil predvoľbu clony (A), manuálne nastavenie citlivosti a mínusovú korekciu expozície. ISO 200/F8, 1/5 sekundy. Strieborné ostrie ale nie je dobre viditeľné, možno by pomohla biela odrazná plocha.
Maľovanie svetlom
Dostávame sa konečne k maľovaniu svetlom. Pre túto techniku potrebujeme tmavú miestnosť, ideálne je preto fotografovať večer, po západe slnka, kedy je už úplná tma. Nenechávajte ani zapnuté žiadne svetlo, akokoľvek slabé. Pri dlhých expozičných časoch by malo vplyv na expozíciu. Fotoaparát nastavte do režimu M. Citlivosť nastavte na najnižšiu hodnotu. Clonové číslo nastavte niekde v rozsahu F7,1 - F13. Možno ju budete musieť neskôr prestaviť. Expozičný čas musí byť dostatočne dlhý, aby ste s baterkou stihli osvetliť to, čo potrebujete. Podľa svietivosti baterky je to 10 až 20 sekúnd.
Keďže budeme pracovať v tme, je dobre si všetko pripraviť za svetla. Odporúčam po zaostrení, prepnúť objektív na manuálne zaostrovanie a už ním nehýbať. V tme by automatické zaostrovanie mohlo mať problémy. Dá sa mu pomôcť, ak mu objekt prisvetlite baterkou. Ja ale dávam prednosť vypnutiu AF.
Samospúšť som si nastavil na 2 sekundy, to mi dáva dostatok času, aby som sa na svietenie pripravil.
Maľovanie svetlom. ISO 200, F9, 13 sekúnd. Výsledok som mohol zhodnotiť až po samotnej expozícii. Vyváženie bielej je posunuté, LED svetlo použitej baterky nemá teplotu teplotu denného svetla. Tým sa nemusím trápiť, vyváženie bielej môžem opraviť v RAW konvertore. Možno dokonca prevediem fotografie do ČB.
Live Time
Niektoré CSC fotoaparáty Olympus majú skvelé funkciu Live Bulb a Live Time. Tie sú určené práve pre experimentovanie s dlhými expozíciami a maľovaním svetlom. Výrazne uľahčujú fotografovanie začínajúcim fotografom. Žiaden iný výrobca neponúka vo svojich fotoaparátoch tieto funkcie. Pri nastavení fotoaparátu na Bulb môžete sledovať prírastok expozície naživo a ukončiť expozíciu v momente, keď je záber správne naexponovaný. Čo už môže byť lepšie ako sledovať na displeji ako sa rodí vaša fotografia?
Najprv som si myslel, že funkciu Live Time nebudem môcť použiť, pretože nedokážem naraz maľovať svetlom a aj dávať pozor na displej. Moje obavy sa ukázali ako neopodstatnené. Fotoaparát nebol od zátišia príliš vzdialený a tak som mohol kontrolovať “maľovanie” a po očku sledovať aj výsledok na displeji. Vhod tu prišla káblová spúšť, ktorú som počas expozície držal stlačenú. Expozície sa pohybovali od 16 do 32 sekúnd.
Pri dlhých expozičných časoch majte zapnutú funkciu odšumovania, inak vám na fotografiách môžu vzniknúť hot pixely. Nepekné bodky sa len ťažko odstraňujú.
Expozíciu ovplyvňujem najmä tým, ako dlho svietim baterkou na jedno miesto. Ak mám záber neustále preexponovaný, znížim intenzitu svetla. Používam skôr menej výkonný svetelný zdroj a keď treba, stlmím svetlo napr. použitím papiera, ktorý umiestním pred LED diódy alebo žiarovku. Slabší zdroj svetla vám umožní lepšie kontrolovať nasvietenie. Mne sa veľmi osvedčila malá baterka, slúžiaca ako prívesok na kľúče.
Pre presnejšiu prácu je dobré použiť bodový zdroj svetla. Ten si vyrobíte tak, že na baterku pripevníte tieniaci valec vyrobený napr. z papiera, prilepený lepiacou páskou. V tomto prípade som improvizoval a baterku som omotal bielym papierom z poznámkového bloku, ktorý som vpredu pokrčil tak, aby vytváral bodový zdroj svetla. Vďaka bielemu papieru, nebol svetelný lúč ostro ohraničený, vďaka čomu som sa nemusel obávať ostrých prechodov medzi svetlom a tieňom, ak som pohyb baterky načas zastavil.
Po každej expozícii som záber podrobnejšie skontroloval. Nedostatky som sa snažil eliminovať pri následujúcom zábere. Experimentoval som so sklonom svetla voči podložke. Na niektorých miestach som ponechal svetlo dlhšie, aby som vytvoril svetelné škvrny.
Urobil som takmer dve desiatky záberov.
Ak ste fotili do RAW, budete mať dostatok obrazových informácií pre doladenie expozície. Na zvýraznenie textúry ocele a kameňa môžete vyskúšať funkciu Clarity. Ja som použil aj lokálne úpravy jasu pomocou štetca a prechodových filtrov. Fotografiu so previedol do ČB a pomocou funkcie Split toning som ju veľmi jemne zatónoval do modra, tak aby to takmer nebolo vidieť.
Finalizáciu fotografie som urobil v Photoshope. Vyretušoval som drobné smietka a kazy. Zvýraznil som ešte textúru kameňa. Pridal som značku kováča na čepeľ noža a do rohu fotografie.
V programe Snapseed som nakoniec pridal rámik.
Záver
Maľovanie svetlom je vždy experiment, každý záber je nasvietený inak. Nebojte sa nepodarkov. Skúšajte a skúšajte, na fotoaparáte nemáte čo pokaziť. Experimentujte so vzdialenosťou baterky a uhlom pod akým objekt osvetľujete. Tí zbehlejší v postprocesingu môžu vyskúšať aj prelínanie viacerých záberov. Túto techniku som použil aj v tomto Príbehu fotografie.
Fotografia keltského noža, ktorú som vyhotovil je určená najmä na propagáciu. Je to vlastne produktová fotografia prezentujúca zručnosť jeho tvorcu.
Pridaj komentár
