Nočná fotografia je jedným zo žánrov fotografie, v ktorom sa mieša veľa potenciálu, zábavy a možností s potrebnou dávkou nekonečnej trpezlivosti, kreativity, s vyhľadaním správneho miesta a svetla. Toho nie je v noci nikdy dosť, alebo priveľa. No hlavným aspektom nočnej / startrails fotografie je to, že sa dá zvládnuť aj s nie úplne dokonalým fotoaparátom / objektívom. Dôvodom je to, že aj fotoaparát s relatívne vysokou mierou šumu pri vyššom ISO je použiteľný. Stačí do rovnice pridať viac času a aj lepší kompakt je schopný prekvapiť.
Nepovažujem sa za profesionálneho astrofotografa. No nočná fotografia mi učarovala už dávno. Preto som sa rozhodol podeliť o svoje skúsenosti a poznatky s tými, ktorým tento žáner tiež učaroval a nevedia, kde začať.
Letisko Slávnica - Canon EOS-1D Mark III, 24-105mm F4L, F/4 1311 s ISO - 100
Potrebná technika
Fotoaparát:
a, fotoaparát s funkciou Bulb ( pre zábery s expozičným časom dlhším ako 30 sekúnd )
b, alebo fotoaparát s manuálnym režimom alebo režimom TV - priorita času s možnosťou nastavenia expozičného času aspoň 20 sekúnd. Tento prípad je špecifický, nakoľko je nutné spájať viac 20-30 sekundových záberov. Tiež nesmie byť čas medzi dvoma zábermi dlhší ako 5 sekúnd, lebo by sa vytvorili nežiadané medzery medzi hviezdami v jednotlivých snímkach. Pri ,,slabších,, fotoaparátoch by sa tiež vyskytla vyššia miera šumu spôsobená potrebou nastavenia vyššieho ISO. Vyššie ISO je v danej rovnici nutnosť, nakoľko Vás technika limituje k obmedzenému času a setový objektív väčšinou začína svetelnosťou F3,5. Preto, ak je to možné, použite pevný objektív s vyššou svetelnosťou. Ak nie, ešte stále je v PC možné fotografie účinne odšumiť, napríklad použitím Dfine nástroja.
Ostatné potrebné vybavenie:
- objektív :-) najlepšie širokouhlý, pri APS-C aspoň 18mm
- statív
- káblová alebo IR spúšť
- plne nabitá batéria. Dlhé expozície ,,žerú´´ batérie ozaj rýchlo. Nič nie je horšie, ako keď sa fotoaparát vypne v najlepšom.
- hodinky alebo stopky resp. mobil zo stopkami - to pre sledovanie dĺžky času expozície (väčšina fotoaparátov nezobrazuje čas v H:M:S, ale iba v sekundách 0-999 sekúnd a potom ---). Tiež by zbytočný pohyb fotoaparátom pri pokuse o zobrazenie času expozície mohol spôsobiť posun fotoaparátu. To by znamenalo viditeľné porušenie smeru či orientácie pohybu hviezd.
Definícia pojmu Startrails
Pre tých, ktorí k danej téme ešte nepričuchli, je definícia pojmu jednoduchá. Aspoň ja si to tak myslím. Pri otázkach, prečo sú tie hviezdy také pohnuté je moja odpoveď zhruba takáto : ,, to, čo vidíte na fotke, nie je pohyb hviezd, ale pohyb našej Zeme voči hviezdam ´´. Keď treba podrobnejšie, prípadne príde otázka, prečo sú niektoré pohnuté viac a iné menej, odpovedám : ,, naša zem sa otáča v osi. Na prieniku severného a južného pólu sa na severe nachádza Severka (Polárka). Preto na fotografiách pôsobí dojmom nulového pohybu. Čím ďalej od Severky fotografujeme , tým väčší ,,pohyb zaznamenáme ´´. Viac o Severke neskôr.
V úvode som spomenul, že Nočná / Startrails fotografia nemá veľké nároky na techniku. Väčšina začínajúcich fotografov má v zbierke fotoaparát, setový objektív ( prevažne začínajúci na 18mm a končiaci na 55-135mm ) a statív. Káblová spúšť už pri daných investíciách nerobí problém. Veď na internete sa tie najlacnejšie dajú kúpiť za menej ako 10 EUR. Nevydržia dlho, ale na začiatok to stačí... Pri expozičných časoch okolo 10-20 minút, s ISO-m na 100-200, a clone 3,5-6 sa šum neukáže až v takej miere. Samozrejme za predpokladu, že záber nebude extrémne podexponovaný.
Meteor - Canon EOS-1D Mark III, 17-40 mm F4L, F/4 427 s ISO - 400
Ako, kedy, kde?
AKO?
Jednoducho! Len treba mať hore uvedenú výbavu a tiež spomínanú dávku trpezlivosti. Tak ako každá iná technika, aj Startrails vyžaduje čas a tréning. Videl som už veľa facebookových Photographerov, dokonca aj profesionálne sa tváriacich Astro fotografov, ktorí zjavne nepochopili podstatu fotenia hviezd. Ak totiž idem fotiť portrét, snažím sa, aby bola ostrá fotená osoba, ak fotím svadbu, tak platí to isté pre fotený pár. Ak fotím zvieratá, chcem, aby bolo zaostrené na nich. Nemá význam ukazovať fotografiu Tigra, keď bude ostrá tráva 15m za ním. Skrátka, keď fotím hviezdy, mal by som mať zaostrené správne na nich. Ale to nie je až také jednoduché. Každopádne pri správnom zaostrení na hviezdy sú objekty ako stromy a podobne dostatočne ostré, no naopak to tak vôbec nefunguje.
Neplatí, že zaostrením na nekonečno, budem mať ostré hviezdy nekonečne vzdialené. Pri zaostrovaní existuje viacero techník:
1, Zaostrenie na Mesiac pomocou AF - to zvládne väčšina fotoaparátov. No za predpokladu, že je mesiac na oblohe.
2, Zaostrenie na vzdialené svetlá mesta - to je tiež vcelku účinné. No ak je mesto tak blízko, že sa dá na neho ostriť, mohlo by to mať nepríjemné vedľajšie účinky. Viac pri odseku ,,KDE´´
3, Testovacie zábery pri vysokom nastavení ISO – toto je technika, ku ktorej som sa dostal vlastným testovaním, neskôr som zistil, že som nebol prvý J. No osobne ju používam najčastejšie. Fotoaparát (objektív) prepnem do manuálneho ostrenia. Prstenec nastavím niekde pred nekonečno, ISO 8000, čas tak 15-20 sekúnd. Výslednú fotku na displeji priblížim a skontrolujem ostrosť. Ak som s výsledkom nespokojný, prstenec posuniem o kulinček bližšie k nekonečnu a skúsim znova. Takto sa po chvíli dostanem k uspokojivému výsledku
4, AF - ak je noc dostatočne jasná, moja 6D so stredovým ostriacim bodom dokáže na Severku zaostriť aj Autofocusom. Ale to je už o fotoaparáte...
Gilianka - Canon EOS 6D, 17-40 mm F4L, F/4 1194 s ISO - 100
KEDY?
V noci :-). Ideálne nadránom, keď už nelieta toľko lietadiel, tiež menšie mestá vypínajú nočné osvetlenie. No komu by sa chcelo vstávať tak skoro? Mne osobne väčšinou nie...
Základom je bezoblačná noc, s dobrou viditeľnosťou. Tiež je lepšie, ak nie je prehnane veterno. Vietor by mohol spôsobiť neželaný pohyb fotoaparátu.
KDE?
Miesto s pekným výhľadom. Samotné hviezdy na nás pôsobia krásne, no na fotografii sú nudné. Treba hľadať miesto, kde by ste boli ochotní fotiť aj cez deň. Miesto s charakterom, pekný strom, dom, zrúcanina, most atď. Miesto, ktoré nepohltí hviezdnu oblohu, no zároveň bude pekne dotvárať scénu. Tiež je ideálne, ak je väčšie mesto za vaším chrbtom, alebo vzdialené aspoň 15km, najlepšie 50km. Viem, to je ťažko realizovateľné, no pomôže to odstrániť vedľajšie účinky spôsobené nočným osvetlením mesta. V angličtine je tento neblahý jav nazývaný Light pollution.
Light pollution - znečistenie oblohy je spôsobené vplyvom nočného osvetlenia v mestách. Prejavuje sa oranžovým až červeným oparom v smere mesta. Tiež to uberie na kontraste a hviezdy sú menej výrazné.
Ukážka Light pollution - Canon EOS-1D Mark III, 17-40 mm F4L, F/9 1099 s ISO - 100
Červené rohy na fotografii s expozičným časom dlhším ako 10 minút - U starších zrkadloviek so snímačom CCD . Tam sa prejaví prehrievanie snímača červenaním v rohoch. Napríklad Nikon D40/D80. Všetky digitálne zrkadlovky od firmy Nikon od modelu D90 už majú snímače CMOS, kde problém s prehrievaním nie je. Canon používa CMOS snímače už dlhšie. Neviem, ako je to s fenoménom prehrievania CCD snímačov u novších kompaktov, nakoľko som to nemal možnosť osobne vyskúšať.
Severka / Polárka - ako som spomínal v definícii, je to skutočne severná hviezda (nie na 100%, má vychýlenie asi 1 stupeň prevažnú časť roka). Na juhu podobná hviezda nie je. Preto sa dá povedať, že je vskutku originálna. Pri startrails sa všetky hviezdy ,,točia´´ okolo nej. Na oblohe ju hľadám za pomoci predĺženia ,,zadnej nápravy ´´ veľkého voza. Ale dá sa nájsť aj za pomoci súhvezdia Casiopea (na Severku smeruje stredom svojho tvaru W). Z dôvodu svojej jasnosti a viac menej stálej pozície je už stáročia využívaná pre navigáciu.
Váh Ilava - Canon EOS 6D, 17-40 mm F4L, F/7,1 574 s ISO - 200
Pár rád na záver:
- hlavne zo začiatku, pri cibrení techniky je lepšie fotografovať viacerí. Dáva to možnosť porovnať výsledky, rýchlejšie sa prepracovať ku správnemu nastaveniu fotoaparátu. Tiež zlý výsledok dá viac odpovedí, ak sa druhým spolubojovníkom darilo viac.
- počas tmavých nocí, či v prípade pekných objektov, ktoré na fotografii zanikajú, si objekt nasvieťte. Stačí na to aj obyčajná LED baterka, ideálne externý blesk. Vyskúšajte si nasvietenie pri krátkej expozícii, výsledok sa od tej dlhej veľmi líšiť nebude. Aspoň ušetríte čas zabitý prepálenými detailmi pri prehnanom nasvietení, prípadne pri nedostatočnom nasvietení nebudete vidieť výsledok. Tiež sa dá experimentovať so svetlom proti objektívu, prskavkami, atď. atď.
- trpezlivosť ruže prináša, časom sa budú výsledky určite zlepšovať.
- nehanbite sa za fotky z obdobia, keď ste sa učili. Nemažte ich zo sociálnych sietí. Tie fotky Vám nie sú na hanbu, ale na to, aby ste sa vedeli, odkiaľ ste prišli a kam smerujete.
- pri fotografovaní sa moje nastavenia väčšinou točia okolo 15-20minút pri ISO 100-200 a clone F4. Toto nastavenie nie je pevné, je závislé od viditeľnosti, fázy mesiaca, či okolitého osvetlenia väčších miest.
- Post processing - Osobne neodporúčam prehnané úpravy, plug - iny a podobne. Zvyšujú mieru šumu a môžu viac pokaziť ako pomôcť. No to do akej miery podrobíte svoje diela úpravám, je výhradne na Vás.
Na záver želám tým, ktorých tento článok motivoval, aby mali trpezlivosť - dobré zábery prídu. Tento druh fotografie mi pravdepodobne učaroval hlavne preto, že keď sa podarí dobrý záber, okamžite zabudnem na frustráciu spôsobenú nezdarom. O to viac ma to motivuje špekulovať ďalej. Teda, ak je na to čas...
V prípade, že sa Vám po prečítaní článku vynorili otázky, ktoré som nezodpovedal, napíšte mi a rád poradím, ak budem vedieť.
EDIT 18.8.2013 :
Tak trochu z ješitnosti som sa včera rozhodol potiahnuť expozičný čas na trochu dlhší :-) Motivovala ma k tomu diskusia ohľadom skladania. Každý má samozrejme právo vyjadriť sa a tiež právo fotiť či skladať fotky. Článok som sa rozhodol napísať nie pre tých, ktorý startrails fotia. Práve naopak, písal som ho pre začínajúcich zapálených fotografov. Na začiatku cesty väčšina z nich neovláda dokonale prácu z fotoaparátom a vonkoncom nie z Photoshopom. Preto je podľa môjho názoru jednoduchšie a poučnejšie vytvoriť startrails na jednu expozíciu. Dá to človeku veľa, pomôže z expozičným trojuholníkom. Táto technika spája veľa rizík, no je o fotografovaní. Nie o úpravách v PC
Canon EOS 6D, 17-40 mm F4L, F/4 3135 s ISO - 200
Pridaj komentár
) 
Tak ci onak, je to narocnejsie na spracovanie este na PC, ale niekedy aj vytiahnutie jednej long exposure sceny v raw konvertore pre eliminaciu stale existujuceho sumu aj pri zapnutej LENR v tele fotaku da zabrat a chce to cvik.
