Ostrenie na Canon 250D

Je jedno ake hodnoty nastavis ked na fotoaparat nasadis najhorsi objektiv aky kedy Canon vyrobil.
Fotit s takym objektivom je ako ruska ruleta. Nikdy nekupujte fotoaparat v sete so setovym objektivom.

A vieš mi odporučiť nejaký dobrý objektív za rozumné peniaze? Rozsah 18-55 mi väčšinou stačí a taktiež nepotrebujem ani rýchly objektív.

Keď fotíš pohybujúce sa predmety je dobré mať ostrenie nastavené na kontinuálne a nie statické.
Objektív nemusíš hneď kupovať druhý ako ti radí odborník vyššie. Zvládne to aj seťák.

rozsah 18-55 bohate staci ale je to chytak, ten objektiv je komplet cely z plastu a plastove ma aj "kontakty" preto zaostri iba kedy sa mu zachce. Mal som ten objektiv a znicil mi fotoaparat viem ako foti ako sa sprava preto sa k nemu vyjadrujem.
Radit ti nebudem, ja fotim s FF a na FF zakladny objektiv bez debaty 24-70 f2,8 hocijaky aj 10 rocny Tamron. Ale ked chces obstojne fotit a zalezi ti obcas na ostrosti vymen objektiv.

Tento setak to nezvladne na kazdy raz, fotis nim? Alebo skadial vies ako foti Canon 18-55 pan Nikon?

Toto milujem ked tu nejaky motylik ktory nikdy ten objektiv nevidel bude pisat, ze to ten objektiv zvladne.

Vypadá to na chybné zaostření. Jednou se to foťáku (nebo objektivu) nepovedlo, podruhé ano. U levné techniky je to dost častý problém. Příště bych vyzkoušel nepoužívat autofokus při focení. Na takovou vzdálenost a clonu je již hloubka ostrosti dost velká, takže používat AF není nutné. Prostě zaostříš nejlépe přes displej na koleje na místo, kde chceš mít projíždějící vlak vyfocení, vypneš na objektivu AF a až přijede vlak do místa, kam máš zaostřeno (předostřeno se tomu říká), zmáčkneš spoušť. Pokud je dostatečně krátký čas expozice, bude to ok. Jen je potřeba dát pozor na to, aby jsi si nepohnul s ostřením během manipulace s technikou .A pokud změníš ohniskovou vzdálenost, nebo svoji pozici, je potřeba znovu zaostřit na konkrétní místo.

Ahoj, fabke. Som Nikon, takže sa vyjadrím - to bude najlepšie. Začnem prvou radou, ktorá bola drsná, ale v základe aj pravdivá. Netreba si brať servítky, sme chlapovia! Tento "seťák" je podľa výrobcu 6- ta modifikácia úspešneho, setového objektívu - najhlavnejšou zmenou bolo, čuduj sa svete - prechod z f3,5 na f4, teda zníženie svetelnosti!? začém bolo možné zmenšiť priemer, váhu, cenu. Kupodivu aj úber poštu šošoviek a skupín v porovnaní s f triapolkovým predchodcom prinieslo celkové zlepšenie kvality obrazu. Takže objektív je menší, ľahší, lacnejší a ... lepší. Ale celý z plastu - s váhou 205 gramov, kontakty určite z plastu nie sú inak by prenos nefungoval. Ale má stabilizáciu a super tichý motor. A to nemyslím ironicky. Pozrel som sa, čo u Canon znamená "ONE SHOT" a našiel som toto :
One-Shot Autofocus
Popis: Jednozáberové automatické zaostrovanie je názov systému automatického zaostrovania Single-Servo od spoločnosti Canon , ktorý zaostrí na objekt raz a potom zaostrenie zastaví. Získanie uzamknutia zaostrenia je často indikované pípaním z fotoaparátu. Fotograf potom môže úplne stlačiť spúšť a zachytiť snímky a/alebo prekomponovať ich kompozíciu. Systém automatického zaostrovania zostane zablokovaný, kým fotograf nevytiahne prst zo spúšte a znova ju nestlačí.
Tento režim automatického zaostrovania je užitočný pri fotografovaní akejkoľvek statickej scény alebo objektu, ktorý sa nehýbe. Zo stránky viac tu : https://www.slrlounge.com/glossary/one-shot-autofocus-af-definition/
- teda to by mohla byť tvoja prvá chyba. Buď neprečítaný manuál, alebo nepochopenie jednotlivých režimov ostrenia. Ak sa Ti objekt pohybuje - pri "One Shot" sa môže stať to, čo sa Ti stalo. A to ešte neriešime, ako rýchlo ten obejktív vie vôbec zaostriť.

Ďalšia príčina, ktorá by mohla byť vinnou sa tvoj problém, je paradoxne clona f8. Napriek "PRAVIDLU" (gytheio , že objektív má ideálnu ostrosť tri zastávky od plnej diery, čo ty na f8 spĺňaš - ukazuje sa, že toto je dnes už prežitok. Tu link z testu tvojho seťáku : https://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-S-18-55mm-f-4-5.6-IS-STM-Lens.aspx
- kde m.i. píšu, že :
- kvalita obrazu f/4-5,6 je skutočne iná a celkovo sa mierne zlepšila...
- takmer najlepší výkon sa dosahuje pri najširšej clone, čo je obzvlášť cenné pre objektív, ktorý sa v prvom rade neotvára veľmi doširoka, takže ponecháva malý priestor na priclonenie skôr, ako začnú účinky difrakcie (ohyb svetla na okrajoch lamiel clony) spôsobovať celkovú mäkkosť. výkon v strede rámu nie je úžasný, no nie je to zlé na objektív, ktorý stojí tak málo...
- Pretože zmäkčujúce efekty difrakcie sa pri tomto fotoaparáte stanú viditeľnými pri f/8, nezdieľal som výsledky f/8 v týchto porovnaniach. Žiadny nebol ostrejší ako výsledky f/5,6.
Takže clonenie na f/8 mohlo byť tiež jednou zz možných príčin..
A posledná věc, ktorú chcem vyzdvihnúť, prečo vlastne Gytheio nenapísal nič zlé je - chromatická vada. Na tých snímkoch, čo si postol je všadeprítomná, hoci najviac ju vidieť na linkách proti oblohe a na kamienkoch násype, podľa mňa. Je to jav, popísaný tu : https://sk.wikipedia.org/wiki/Chromatick%C3%A1_aber%C3%A1cia
v teste je táto predvedená na testovacom obrazci, ale vidno ju aj na fotkách - výrezoch ihličia..
Podstatou toho je, že táto aberácia bude na všetkých snímkoch viac, či menej viditeľná - záleží od motívu, od jeho svetelného kontrastu - na tom vlaku sú miesta, kde by táto chyba mohla vyzerať ako celkové zmäkčenie kresby. Ale príčinou "neostrého vlaku" nie.
Takže súhrn, za mňa. Pozri si pár testov toho objektívu, nech sa zoznámiš s jeho výhodami (sic!) a hlavne obmedzeniami. Tiež si naštuduj manuál v časti autofokus. A skús cloniť len f5,6 - podľa testu (viď link) je táto clona OK pre dostatočne kvalitnú kresbu a zároveň f/8 prináša už mäkkosť vplyvom difrakcie.
- radu od oldbas určite vyskúšaj, bohužiaľ je dosť statická. Takže nebude fungovať vždy na 100% a tiež si to nebudeš môcť dovoliť v každej situácii. Lovu zdar!

Difrakci na f/8 u Canonu 250D bych jako velkou příčinu neviděl. Problém je ve špatném zaostření a určitě by pomohlo zpracovat RAW.
Samozřejmě, že tyhle seťáky moc parády neudělají, ale právě na clonách f/5,6-8 podávají velice dobré výsledky, hlavně při focení do RAW a dobrého postprocese. A troufám si odhadnout, že pokud je vše správně, na nějakém A3-A4 tisku a menším, případně zmenšení pro web nikdo nepozná, jakým objektivem byla fotka pořízena.

Ďakujem všetkým za rady. Na clone f/8 fotím kvôli hĺbke ostrosti. Na clone f/5.6 je síce záber najostrejší ale nestačí mi hĺbka ostrosti a stáva sa, že taký 2 alebo 3 stĺp od čela rušňa už nie je ostrý. Dnes som bol fotiť a použil som režim AI Servo. Každá fotka sa podarila správne zaostriť.

Ak by som chcel v budúcnosti nahradiť svoj setový objektív bol by Canon 18-135 IS USM dobrou voľbou? Podľa testov na internete je ten objektív rovnako ostrí ako ten čo mám. Rozdiel je tam práve v ostrení. Je veľký rozdiel medzi STM a USM ostrením? Ďakujem za odpoveď.

18-135 používá nový tip Nano USM ostření. Je to určitě rychlejší oproti STM. Optická kvalita bude +- stejná. Já používal snad 8let Canon EF-S 15-85 f/3,3-5,6 IS USM a byl jsem s ním max. spokojený. Ale jak píšu víš, chce to RAW, pak vyniknou vlastnosti objektivu. Hlavně ostrost, ta je po správném doostření velmi dobrá. Prostě jpeg z foťáku ostrosti moc neprospívá obecně. Rozdíl mezi 85mm a 135mm není tak velký, jako mezi 18 a 15mm. Pro mě byl právě tohle důvodu seťák vyměnit. Po optické stránce je to všechno dost podobné.

Ještě k té hloubce ostrosti. Na vzdálenost, kterou fotíš, by neměl být problém ani na cloně f/5,6 se vejít do hloubky ostrosti. Ale chce to opravdu vyzkoušet a natrénovat jak a kam zaostřit.

S hĺbkou ostrosti súvisí aj ohnisko a následne vzdialenosť od objektu. Ide o to, čo všetko chceš mať na fotke zachytené. A z akého uhla sa k súprave postavíš.. Známy "popularizátor" Ken Rockwell o tomto objektíve opakovane tvrdí (v jeho teste), že je ostrý dosť (skoro neviem,či nepoužil slovo superostrý) ..Čo sa týka ohniska - predlžovanie rozsahu zoomu nie je (myslím) úplne to, čo potrebuješ=budeš môcť byť ďalej, ale hĺbka ostrosti sa zmenší, nároky na presnosť zaostrenia vzrastú..Čo sa týka STM, je to nejaký nový, krokový motorček prispôsobený pre video tým, že je taký tichý, že ho vôbec nepočuť, vraj ani to cvakanie "na konci a začiatku?" (zdroj:Ken Rockwell).. USM je rokmi overená technológia v podstate o tom istom - montuje sa aj do profi zoomov. Snáď je otázna vzájomná rýchlosť tých motorčekov (technológií), ale to neviem zodpovedať. V linku vyššie - myslím bolo aj porovnanie s inými objektívmi.. Resp., také testy porovnávacie určite existujú..
- než som odoslal, oldbas tu dal veľmi správne a praktické vyjadrenie. Akurát si pri 18mm ohnisku pozri v testoch vinetáciu (pri akom zaclonení sa stratí v rohoch aspon na rozdiel pod 1EV) - toto sa dá opraviť aj v PP - ako aj sférické skreslenie) Budeš vedieť do čoho ideš..

Opäť ďakujem za rady. Väčšinou ostrím tam kde očakávam bok rušňa a to hlavne kvôli tomu, že rušeň je predmetom fotky. Nabudúce vyskúšam ostriť na prvý alebo druhý vozeň na clone f/5.6 a uvidím ako to zmení hĺbku ostrosti.

Čo sa týka ostrosti tak fotím do RAW + JPEG. Každú fotku následne upravujem v Lightroome. Ostrosť nijako neupravujem a nechávam na predvolených 40. Častokrát sa mi stávalo, že keď som hýbal s ostrosťou tak mi to spôsobilo šum alebo nepekné okraje na fotografovanom predmete. Ako píšem vyššie som začiatočník a musím sa s tým ešte naučiť dobre pracovať

Na ukážku ešte prikladám fotku ako to vyzerá keď mám dobré slnko, správne miesto a dobre zaostrené. https://flic.kr/p/2nvyKnN

- nie, rušeň sa hýbe smerom z roviny zaostrenia. Na prvý, druhý neostri. Hlbka ostrosti je smerom vpred oveľa menšia, takmer minimálna ako dozadu - to je neporovnateľné. Dosiahneš tak akurát ostré vozne. Teda pri zaostrení na prvý, druhý vozeň - bude prinajlepšom časť lokomotívy ako tak ostrá, "zadná" ostrosť sa podľa zaclonenia presunie viac do "poľa."
Pozri si pár testov ostrosti objektívov, kde fotia pozdĺžne pravitko s roznymi clonami, ak nerozumieš, čo myslím.

-“nepekné okraje” na fotografovanom predmete-to bude asi doostrením zvýraznená tá chromatická aberácia. To má svoj dôvod-prečo drahé objektívy sú drahé. Takže neostri ani na miesto,kde očakávaš bok lokomotívy-ostri priamo na čelo súpravy-vlaku.Neexistuje,že rušeň nebude ostrý. A nepodceňuj štúdium literatúry. Môžeš si prečítať aj niečo o ostrení na hyperfokálnu vzdialenosť. To je dobrá predpoveď na hĺbku ostrosti v priestore. Ukážka,ktorú si sem dal z Flickr-je dobrá aj preto,že vlak “ide k Tebe”-namiesto predchádzajúcich dvoch,kde “ťa míňal.” Asi nebude jedno,kde sa postavíš a z akého uhla to smerom k jazde budeš snímať. Takže tamto je okrem svetla aj DOBRÁ voľba tvojej pozície voči vlaku.

Nie si v žiadnej skupine Trainspotterov?

Musel som si viackrát prečítať čo si napísal ale myslím, že som to pochopil. O hyperfokálnej vzdialenosti som už niečo počul ale ako ju mám nastaviť keď na objektíve nemám stupnicu vzdialenosti? A nie, nie som v žiadnej skupine trainspotterov. Kedysi som mal na Flickeri viac fotiek ale prestali sa mi páčiť a tak som ich vymazal a rozhodol sa ich nafotiť znova a lepšie. Ale to je asi normálne keď sa človek učí nové veci. Každopádne ďakujem za rady, využijem ich pri najbližšom fotení.

Ach, máš pravdu, až keď som si to prečítal, došlo mi, že to je termín, ktorý už dnes nemá frekvenciu v použití. A ani najskôr dôvod. Poradíš si aj bez toho. Trainspotter je častá "úchylka", volajú to aj "Railfan". Určit nejaké také fórum existuje, dobrú radu z praxe by si dostal aj tam.